Stella Manferdini

Cappellino da baseball, chioma tagliata di netto, salopette XXL. Presumibilmente, non è mai stata appassionata di Barbie. Le tomboy famose sono state donne tramutate in star in periodi di ansia sociale, quando l’aumento delle libertà femminili portava a chiedersi sottovoce se, una volta emancipate, non saremmo diventate rudi e sciatte. Qual è il ruolo della moda in tutto ciò?

In un settore tristemente apolitico, Rachel Scott è una delle rare persone a credere che il personale sia politico. Pare che la sua presenza si percepisca appena quando entra in una stanza – scivola silenziosamente. Ma i suoi abiti urlano. Rappresenta tutto quanto è stato escluso dalle posizioni di potere nella moda. Fino ad ora.

Al Blitz da Anna Sui, fra tumultuosi strati di tessuti e psichedelie cromatiche; in un elegante club per intellettuali da Altuzarra, fra gonne da flamenco e magnifici capispalla.

Il terzo giorno di défilé sceglie la metropoli New York come protagonista: Fforme celebra l'Upper Haute Bourgeoisie e gli atelier di Seventh Avenue; Ulla Johnson il colore che taglia i grattacieli grigio mélange come una luce albina; Sergio Hudson il glamour delle donne che vivono la città dall'alto di quei grattacieli.

Due donne a confronto – nello stile e nella generazione. Da una parte il glamour uptown di Carolina Herrera; dall'altra l'iconoclastia di Elena Velez, designer poco incline a una bellezza igienizzata. L'una si muove tra il St. Regis e il Four Seasons; l'altra fra cantieri tessili e navali.

Da Marc Jacobs, un'ode alla memoria e all'arte del ritorno; da Ralph Lauren, un dialogo ossimorico di forza e leggerezza; da Proenza Schouler il debutto della direzione creativa di Rachel Scott, tra orchidee e voluti ritardi.

E perché oggi sono gli stylist a trasformare le celebrity in fashion personae?

Dalla cultura pop pre-digitale alle passerelle 2026, cronache di un colore glaciale.

La resistenza al logo come forma sublime di opposizione. L'autosufficiente manifattura domestica come garanzia del Made in Korea. L'upcycling, la sperimentazione e la portabilità come diktat.

Troppi ieri calcificano la creatività. Il passato pronto all’uso non può essere l’unico futuro per una moda “di buon gusto” e “ben educata”. Che sia maleducata, piuttosto. Michela Murgia avrebbe apprezzato.

Dalla Francia alle passerelle contemporanee, il tulle trasforma lo stivale in un esercizio di légèreté.

Nella geopolitica del lusso, Alberta Ferretti, John Richmond e Weinsanto sfilano a Dubai per l'autunno-inverno 2026. Tra i codici, romanticismo, corsetteria post-contenitiva e mash-up gotici.

Sul versante opposto della stampa Bambi – o wilderkind – il graffio della tigre attraversa passerelle e collezioni. Dal The Tiger di Demna per Gucci alla sfilata Métiers d’art 2026 di Chanel, passando per Chloé, Cavalli e Marine Serre.

Nonostante gli ambiziosi proclami sui pantaloni della tuta che superano i jeans, troppo rigidi per l’umanità devota al comfort degli anni Venti, il mercato mondiale del denim sta crescendo – e conquistando nuovi capi.

In un'economia nota per il greenwashing, i capi presentati alla CPHFW sono una garanzia del contrario. Mix, match e layering sono le regole auree. Forma e funzione sono leggi draconiane. Si respirano entusiasmo di gioventù e idealismo: pare sia uno dei luoghi più felici della Terra. Anche gli abiti lo comunicano. "Fanno il monaco".

Progettato in stile neorinascimentale da Starrett & Van Vleck, Saks ha fatto conoscere al mondo una generazione intera di stilisti. Nella figura di Helen O’ Hagan ha dato alla moda americana un piedistallo su cui elevarsi. Era il place to be per l’alta società. Ma i tempi sono cambiati.

La couture come metodo: due grammatiche a confronto.

Adottato da dive e divi del cinema anni Cinquanta, riportato in auge dall' "effetto Phoebe Philo”, patron saint della coolness, qui si scopre il dettaglio avant-basic del 2026.

L'età d'oro come dispositivo estetico e "fabbrica di icone", tra nostalgia patinata e rituali dello sguardo.

Nata con i cataloghi domestici, proseguita nel fenomeno delle riviste per adolescenti, la pratica pubblicitaria del dare nomi di donna a beni denigrati per frivolezza è ancora fra noi. Come l’abito Antonietta, giovane tutta-pizzi-e-merletti, interessata a tutto quanto il mercato dell’estetica le richieda.

È nello sfondo che si gioca la couture? Dal set sonoro di Chanel alle tensioni primordiali di Gaurav Gupta, fino al mare color Giada di Silvana Armani.

L’haute couture, ultimo baluardo di una moda non-meccanica, svincolata dalla morsa commerciale perché realizzata su ordine di pochissimi, deve stupire. Qui, 3 particolari che oggi hanno svolto il compito.

Di origini indiscutibilmente britanniche e militari, reso popolare da detective impacciati e da star hollywoodiane, nel 2026 si indossa come nel 1999: "alla Matrix".

La fine dei codici: come l’abito da occasione è diventato espressione di sé, dal 1960 al 2026.

Dai cuissardes ai trapper hat, dalle sciarpe-come-cinture all'animalier in ogni forma, i cavalli di moda del mese più lungo dell'anno.

Come quel make-up-no-make up che dona un aspetto naturale in venti step, anche infilare i pantaloni negli stivali potrebbe richiedere più riflessioni del previsto – le passerelle del 2026 ne suggeriscono alcune.

Stilista-museificatore, matita da bozzetto alla mano, congelava come una Medusa rasi, pizzi e merletti, forse traslocati da una qualche stanza del re Sole o dalla Babilonia di Hammurabi. Cospargeva il passato sugli abiti come polvere di stelle. Riteneva che la bellezza, per lo più declinata al passato, fosse un'efficace trincea al presente.

La storia della vita di Valentino Garavani, epopea glamour in cui la bellezza è stata musa fino alla fine.

Queste sono esperienze di gioielleria che attingono al lessico della natura. 6 modi diversi di guardare ai materiali organici per trasformarli in pezzi indossabili.

I progenitori della cultura delle sneakers erano persone cresciute in un’epoca di depressione economica. I figli erano ribelli con una causa – i nipoti l’avevano in gran parte persa. Indossavano le sneakers come status symbol. Una moneta di scambio su cui la moda avrebbe facilmente capitalizzato. E così ha fatto. E ora?

Dal culto dell'XXL e del potere al polso alla nostalgia per i piccoli orologi gioiello: tra stereotipi di genere e pink it and shrink it, tra i 44 millimetri e "il resto è da donna", un'apologia dei piccoli quadranti.

Protetta da bodyguard e dotata di una controfigura, storia della collana “Satine” di Moulin Rouge: tre mesi di prove sul collo di Nicole Kidman, 1.308 diamanti, una genealogia reale e un primato destinato a restare insuperato.