Paris Fashion Week highlights: de shows, trends en namen die er écht toe doen

Eén ding is zeker. De Isabel Marant-show is altijd een momentum tijdens PFW: een avondshow in de binnenplaats van het Palais Royal waar mode door de naamgever zelf als feestje wordt neergezet. Muziek: up beat. Casting: thé ones to watch. Collectie: een 'die wíl je'. Eén ding viel dit seizoen extra op: na de finale werd het publiek verrast met niet Isabel Marant die na de wervelende show de runway opkwam om het applaus in ontvangst te nemen, maar haar kersverse, Nederlandse, creative director Kim Bekker. De ontwerper was de afgelopen jaren al Marants rechterhand en dit bleek haar tweede collectie als creative director van het Franse modehuis. Backstage spraken we met Bekker: ‘Vorig seizoen was mijn eerst collectie als creative director, maar kwamen Isabel en ik samen de runway op. Daarmee wilde Isabel me symbolisch weggeven aan het publiek. Vanaf vandaag is het officieel, en neem ik stokje van haar over.’ Bekker legde uit dat het Franse modehuis als een warm bad voelt voor haar, een plek waar ze tien jaar lang werkte voordat ze de keuze maakte enkele jaren elders aan de slag te gaan. ‘Ik wilde heel even iets anders ervaren, maar toen Isabel me vroeg om terug te komen, voelde dat als een kans die ik niet kon afslaan, omdat ik Isabel en het huis in mijn hart heb gesloten.’ Over het ontwerpproces zei ze het volgende: ‘Ik ken Isabel heel goed, en heb haar visuele taal leren spreken, en de laatste jaren ook mijn eigen visuele vocabulaire mogen toevoegen. Nu werk ik echt honderd procent vanuit mijn intuïtie. Voor mij betekent ontwerpen dat ik het écht moet voelen. En ik vind het belangrijk dat dat ook geldt voor de modellen die de collectie showen. Je moet het kunnen voelen, en dát is wat ik met deze show probeerde neer te zetten.’

Nadat Franse modeontwerper Alain Paul de ANDAM Awards won, is hij nu een kanshebber voor de prestigieuze LVMH-prijs. Tijdens het showen van zijn SS26-collectie zien we kleding als een auditie, een dagelijkse bezigheid waarmee we steeds een nieuwe rol aannemen. Het publiek zit erbij als jury en getuige van een garderobe die continu in beweging is. One to watch is het zéker.

‘Do you dare to enter the house of Dior?’ Met die vraag opende Jonathan Anderson, de nieuwe creative director van Dior, zijn debuutshow voor Women’s Wear van het Franse modehuis. De openingsfilm, geregisseerd door Adam Curtis, bracht een eerbetoon aan Andersons voorgangers en toonde archiefbeelden van iconische momenten uit Diors rijke geschiedenis. Ook de collectie zelf was een gedurfde ode aan het huis. Denk aan referenties als sculpturale hoeden van voorganger John Galliano, meiklokjes, het medaillon, sierlijke strikken, Gris Dior, volumineuze silhouetten, én de beroemde Junon-jurk van Christian Dior zelf kreeg een moderne twist. Zoals Jonathan Anderson in zijn shownotes schreef: ‘De taal van Dior is tegelijk vertrouwd en verrassend; een uitnodiging om te dromen, schoonheid te omarmen en het heden opnieuw vorm te geven met fragmenten uit het verleden. En door die nieuwe vormgeving, theatraal en simpel, speels en romantisch, rebels en dromerig, kreeg de voormalig creative director van Loewe na de show een staande ovatie. Ook het decor van de show benadrukte het begin van een nieuw Dior-hoofdstuk. De warme, minimalistische scenografie was ontworpen door Luca Guadagnino en Stefano Baisi, bekend van de film Call Me by Your Name, en ademde ambacht en intimiteit. Met als frontrow seats houten gestoffeerde vierkante krukjes, waar very French guests als Brigitte Macron, Carla Bruni, Camille Cotin en andere Dior-bewonderaars als Anya Taylor Joy, Jennifer Lawrence, Charlize Theron, Willow Smith en Johnny Depp zich verzamelden voor een show die geschiedenis schreef.

Nicolas Ghesquière bewees opnieuw zijn kracht met de SS26-collectie van Louis Vuitton. Het merk onthulde op de tweede dag van Paris Fashion Week de lente/zomer 2026-collectie in het Musée du Louvre, gevestigd in wat ooit de zomerappartementen waren van Anna van Oostenrijk, koningin van Frankrijk.